Металлический гараж своими руками

Автомобили нуждаются в защите от неблагоприятных погодных условий и злоумышленников. Платная стоянка не является решением проблемы, так как техника портится от воздействия перепадов температур, осадков и солнечного излучения. Металлический гараж является тем объектом, который отвечает всем пожеланиям владельцев машин. Помещение обеспечивает сохранность транспортного средства, поддержание комфортного микроклимата, возможность проведения ремонтных и регламентных работ. При достаточном размере постройки в ней можно установить мебель, станки и оборудование.

Какой металлический гараж выбрать для постройки

Гараж из металлоконструкций представляет собой сборное сооружение легкого типа. Строение обеспечивает достаточный уровень удобства хранения транспортного средства и его защиты от похищения.

Существуют такие варианты выбора:

  1. Изделия промышленного производства. Представляют собой комплект деталей для каркаса, ворот, обшивки и крепежа. К набору прилагается инструкция по сборке. Недостатком такого решения является высокая цена продукции.
  2. Модульные конструкции. К ним относятся списанные морские контейнеры длиной 600 см. После модернизации данные сооружения можно использовать только для хранения транспортных средств, так как для полок и шкафов не остается места. Даже бывшие в употреблении изделия стоят дорого. С учетом доставки их цена может быть чрезмерно высокой.
  3. Самодельные строения. Изготавливаются бытовыми инструментами по стандартным или индивидуальным проектам. Гаражи, построенные своими руками, можно оборудовать местами для хранения вещей, инструментов, запчастей и даже для культурного отдыха. Правильный подход к работе позволит построить прочное, надежное и теплое помещение с длительным сроком эксплуатации.

Особенности. Плюсы и минусы

Если посмотреть на ряды строений в гаражных кооперативах, то можно заметить, что большинство автолюбителей склоняются к металлическим конструкциям. Подобное решение обусловлено такими преимуществами данных конструкций:

  1. Достаточная площадь и объем. Как в фабричных, так и в самодельных сооружениях свободно помещаются машина, шкафы, верстаки и даже диваны.
  2. Возможность модификации. При необходимости здание можно удлинить, пристроить к нему второй уровень, оборудовать окна и балкон.
  3. Огнестойкость. Железо предотвращает проникновение огня в помещение извне и распространение пламени при возникновении пожара внутри него.
  4. Прочность. Качественный металл невозможно повредить бытовыми инструментами. Для взлома нужны подготовка и профессиональное оборудование.
  5. Доступная цена. Закупка комплектующих деталей не связана с большими затратами.
  6. Сборные конструкции не относятся к категории монолитных зданий. Их можно строить без получения разрешения от органов власти.
  7. Относительная простота проектирования и строительства.

Недостатки у железных строений такие:

  1. Легкость. Незначительный вес металлического гаража в совокупности с его парусностью создает условия для опрокидыванию сильным порывом ветра. Конструкцию можно приподнять домкратом.
  2. Отсутствие теплоизоляции. Тонкий слой железа не является преградой для жары и холода.
  3. Подверженность коррозии. Осадки и конденсат способствуют развитию ржавчины на внутренних и внешних поверхностях.

Стальное сооружение легко разрушить аккумуляторной болгаркой и газовой горелкой.

Этапы строительства гаража из металлоконструкций своими руками

Решение построить железный гараж своими руками позволяет сэкономить немалые средства и интересно провести свободное время. Чтобы возвести функциональное, прочное и долговечное строение, необходимо следовать грамотному и продуманному в техническом отношении плану.

Строительство состоит из следующих этапов:

  1. Составление эскиза.
  2. Изготовление проекта.
  3. Закупка материалов, подготовка инструментов.
  4. Выбор места для сооружения.
  5. Разметка на местности.
  6. Обустройство фундамента.
  7. Возведение каркаса.
  8. Установка стен и кровли.
  9. Изготовление ворот.
  10. Утепление и отделка.
  11. Подвод коммуникаций.

Изготовление гаражей – это процесс, выполняющийся на основе тщательно продуманных плана, расчетов и чертежей.

Проектная документация должна учитывать такие нюансы:

  1. Строительство нужно проводить на возвышенном месте, чтобы ливневые и талые воды не подтапливали сооружение. В противном случае его быстро разрушит коррозия.
  2. Гараж необходимо жестко крепить к земле для предотвращения опрокидывания ветром или поднятия злоумышленниками системой рычагов.
  3. Нужно продумать габариты: размеры строения должны обеспечивать свободный въезд автомобиля, открывание дверок и возможность установки мебели. Оптимальными показателями считаются 600×400×300 см (Д×Ш×В).
  4. Чертеж металлического гаража необходимо делать четким и подробным, с указанием всех мелочей относительно креплений, соединений и перекрытий.
  5. Размер фундамента должен быть больше стен постройки на 10-15 см, чтобы предотвратить разрушение краев основания. Его нужно поднимать над землей на 20 см и более, чтобы защитить стены от сырости и растений.
  6. Составляя проект гаража, лучше предусмотреть двускатную крышу. Такая конструкция устойчива к снеговым нагрузкам.

На основании составленного проекта проводится расчет необходимого для строительства материала.

Подготовительные работы. Необходимые материалы и инструменты

После выбора места для постройки гаража из металлоконструкций нужно выполнить такие действия:

  1. Оборудовать площадку и навес для хранения материалов и инструментов.
  2. Обустроить подъездные пути для автомобиля, чтобы подвозить все необходимое и эвакуировать строительный мусор.
  3. Провести разметку, снять дерн и верхний слой грунта.
  4. Провести закупку нужного имущества, проверить работоспособность оборудования.

Потребуются такие инструменты и материалы для гаража:

Рекомендуется приобретать материал с запасом до 10% на потери при транспортировке и компенсацию ошибок.

Возведение ленточного или плитного фундамента под гараж

Фундамент для металлического гаража может быть таким:

  1. Монолитным. Плита отличается прочностью, надежностью и равномерным распределением веса строения на грунт. При этом обустройство монолитного основания требует вложения крупных средств и приложения немалых усилий. Такое решение не всегда оправдано. Плита делается толщиной 25-30 см.
  2. Ленточным. Является оптимальным вариантом для обустройства основания под легкие сооружения. Процесс изготовления состоит из этапов отрывки траншеи, установки опалубки, укладки армирующего каркаса и заливки бетона. Со временем внутри ленточного фундамента можно сделать бетонный пол, погреб или смотровую яму.

Каркас гаража

Чтобы сделать металлический гараж своими руками, нужно изготовить прочный и устойчивый каркас. Данная конструкция представляет собой параллелепипед, собранный из профильных труб. Чтобы сооружение было крепче и жестче, проводится установка промежуточных вертикальных стоек и горизонтальных поперечин. Соединение деталей проводится сваркой, болтами или заклепками. От этого зависит, будет гараж цельным или разборным. В месте установки ворот изготавливается проем соответствующего размера.

Независимо от типа фундамента каркас закрепляется в нем путем предварительной заливки стоек бетоном или соединения с закладными деталями. Поскольку конструкция будет скрыта под слоем гидроизоляции и облицовки, металл обрабатывается средствами против коррозии.

Шаг 1: установка несущих балок

Установка металлического гаража начинается с установки угловых и промежуточных стеновых опор. Данный процесс проводится в такой последовательности:

  1. Выравнивание и зачистка от коррозии закладных деталей на фундаменте.
  2. Замер и выпиливание заготовок из профильных труб. шлифовка точек сваривания.
  3. Прикладывание горизонтальных балок к закладным. Выполнение сварки.
  4. Установка вертикальных стоек на горизонтальные балки. Фиксация профиля с помощью упоров и растяжек. Закрепление опор сваркой.
  5. Выравнивание опор по высоте. Укладка на них верхней обвязки и фиксация ее с помощью сварки.
  6. Очистка стыков от наплывов и точек металла.

Крепление профиля может осуществляться на стальные уголки и болты. Этот способ более трудоемкий и длительный. Кроме того, существует вероятность ослабления резьбового крепления под влиянием вибрации и ветровой нагрузки.

Шаг 2: монтаж перемычек

Перемычки усиливают металлический каркас гаража, повышают его устойчивость к горизонтальным и вертикальным нагрузкам. Кроме этого, вертикальные и горизонтальные профили используются для установки утеплителя, крепления внутренней и внешней облицовки.

Для того чтобы строение было прочным, следует устанавливать вертикальные перемычки с шагом 60 см. Такой формат соответствует ширине утеплительных матов из каменной и стеклянной ваты. Поперечные профили ставят на расстоянии 100-120 см друг от друга в зависимости от размера имеющегося в продаже утеплителя.

Последовательность монтажа следующая:

  1. Проведение замеров, распил профилей на фрагменты нужной длины.
  2. Придание краям заготовок требуемой формы с помощью стусла.
  3. Закрепление вертикальных стоек между верхней и нижней обвязок. Для фиксации используются струбцины.
  4. Приваривание вертикальных подпорок. Установка поперечин между вертикальными перемычками.

Шаг 3: монтаж крыши

Оптимальным выбором для легкого стального строения является пологая двухскатная крыша. Чтобы защитить стены от осадков, козырек нужно делать шире каркаса на 30-40 см.

Сооружение стропильной системы проводится в такой последовательности:

  1. Изготовление из профильных труб основы двух фронтонов в форме треугольников.
  2. Установка фронтонов на продольные опоры верхней обвязки. Соединение вершин треугольников стальным профилем.
  3. Монтаж вертикальных перемычек.
  4. Обустройство горизонтальной обрешетки (если в качестве кровельного покрытия будет использоваться плитка).

После окончания сварочных работ металл очищается от грязи и ржавчины, обрабатывается грунтовкой и покрывается акриловой краской.

Обшивка стен и крыши

Самостоятельная сборка металлического гаража может проводиться с использованием профилированных или плоских панелей. Стеновые профлисты поступают в продажу уже покрашенными и покрытыми слоем полимерного лака, защищающего изделия от коррозии. Плоские листы стали необходимо обрабатывать самостоятельно. Для покрытия лучше использовать пульверизатор и акриловую краску.

Обшивка крыши и стен выполняется следующим образом:

  1. На цоколь устанавливается железный или пластиковый отлив.
  2. К одному из углов снизу прикладывается первая панель.
  3. Проводится фиксация фрагмента отделки. Используются болты, саморезы или заклепки. Лучше использовать болты с контргайкой, так как саморезы можно открутить, а заклепочное соединение является неразъемным.
  4. Собирается нижний ряд. Стыковка панелей осуществляется на обрешетке. Стыки между листами герметизируются мастикой или полосами резины.
  5. К каркасу прикручивается второй ряд листов. Делается накладка на первый ряд 10-15 см.
  6. Укладывается кровля. После монтажа конькового профиля отделываются фронтоны.

Сварка и установка ворот

Каркас ворот представляет собой 2 прямоугольника с вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости. В одной из створок может быть оборудована калитка. Работу нужно проводить на твердой и ровной поверхности. Это может быть бетон, асфальт или тротуарная плитка. Чтобы защитить поверхность от повреждения, на него нужно положить листы стали, шифер или асбестовую ткань.

Сборка проводится по следующему алгоритму:

  1. Проводятся измерения проемов. Данные переносятся на профили, из которых выпиливаются заготовки.
  2. Составные части каркаса укладываются на основание. Выполняется их выравнивание. Проверяются размеры по сторонам и диагоналям.
  3. Углы каркаса прихватываются точечной сваркой. После прикладывания створок к проему и коррекции их формы проводится окончательное сваривание.
  4. К каркасу ворот и калитки закрепляются петли. Лучше использовать болты, чтобы изделия не повело от перегрева.

В заключение створки отделываются листовым металлом.

Утепление гаража

Данное мероприятие проводится, чтобы предотвратить образование конденсата, и для поддержания в строении стабильной температуры.

Утепление гаража выполняется в следующей последовательности:

  1. Внутренние стены и профили покрываются слоем гидроизоляции. Для этого используется полиэтиленовая пленка, разогретый гудрон или распыляемый пульверизатором жидкий полимер.
  2. Внутрь решетки из профиля укладываются плиты утеплителя. Маты нужно подгонять по размеру так, чтобы они входили с усилием и держались за счет упругости.
  3. Поверх утепленной поверхности закрепляется плотная целлофановая пленка. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

Устройство вентиляции

В гаражах устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Учитывая особенность помещения, кратность движения воздуха в нем должна быть не меньше 3. Приточное отверстие обустраивается рядом с воротами на высоте 10 см от пола. Дырка закрывается стальной сеткой для защиты от насекомых и грызунов. Вытяжной канал делается из пластиковой трубы, которая поднимается над крышей на 100 см. Для улучшения воздухообмена используется электрический вентилятор.

Завершающая отделка

Гаражи из металлоконструкций изнутри следует отделывать негорючими материалами, обладающими гидрофобными свойствами. Оптимальным решением является обшивка помещения водостойким гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой моющимися обоями. Другой вариант – отделка строения железным или алюминиевым профилем. Хорошее декорирование и дополнительное утепление достигаются с помощью фасадной штукатурки, которая наносится на стальную сетку, прикрученную к утеплительным плитам.

Если вы не сторонник тяжелых капитальных кирпичных или мелкоблочных гаражей, требующих устройства основательного фундамента и кровли, то можете остановить свой выбор на металлическом, рассчитанном на одну машину. Такую постройку можно выполнить за достаточно короткий промежуток времени. При этом крепление основных элементов можно выполнять как с помощью сварки, так и используя болты с гайками.

В данной статье мы расскажем как сделать такой гараж, продемонстрируем чертежи, фото и видео материалы.

Фундамент

Фундамент под гараж

Считается, что металлический гараж – это легкая конструкция, под которую требуется чисто символический фундамент (только по периметру заглубив его всего на 20-25 см и примерно такой же ширины). Другой вариант – залить проармированную сеткой бетонную плиту, которая одновременно будет являться и фундаментом и черновым полом, или положить на землю заводские плиты перекрытий.

Однако в любом случае следует соблюдать следующие условия:

  • верх фундамента или плиты-основания должен быть на 15-20 см выше уровня земли, чтобы не затекала во время дождя или таяния снега вода;
  • поверхность фундамента или плиты должна быть строго горизонтальной;
  • по углам фундамента или сплошной плиты следует обязательно забетонировать небольшие отрезки арматуры, к которым в дальнейшем будет приварен каркас.

Фундамент лучше заливать за один раз, чтобы он составлял единый монолитный элемент. Так как при создании ленточного фундамента для требуется не слишком большой объем бетона, можно воспользоваться бетоносмесителем и изготовить бетон непосредственно у места размещения гаража.

Изготовление

Крепление обшивки к каркасу

Размеры гаража для хранения одного автомобиля составляют 3,3 на 5,5 (или 6) метров. При этом, если вы планируете провести утепление (например, минеральной ватой), каждый из указанных размеров стоит увеличить сантиметров на 15-20.

Каркас можно сварить из металлического уголка большого сечения – это позволит сделать конструкцию жесткой и прочной. Все работы выполняются сразу по месту установки.

Процесс сборки каркаса состоит из следующих этапов:

  1. Первой сваривается нижняя рама (не забудьте приварить ее к выступающим из бетона стержням по углам конструкции так, чтобы выпуски арматуры оказались внутри конструкции).
  2. Затем привариваются вертикальные угловые стойки.
  3. В передней части устанавливаются и закрепляются две боковых стойки для ворот.
  4. Все зафиксированные стойки в верхней части соединяются между собой верхней рамой.
  5. После этого необходимо выполнить несущие элементы крыши, при этом:

  • при односкатной крыше стойки фасадной стороны должны быть выше других (уклон кровли будет к задней стенке);
  • при двускатной крыше придется также сварить треугольные стропильные конструкции и приварить их к верхней раме.

Промежуточные стойки вдоль всех стен привариваются с равным шагом для усиления прочности и жесткости всей конструкции. При этом шаг стойки зависит от ширины металлического листа, который будет к ней привариваться в качестве части стены.

Если листы будут закрепляться внахлест, то расстояние между стойками должно быть на 4-5 см меньше ширины листа.

Создание каркаса

К готовому каркасу приваривается или прикрепляется с помощью болтов и гаек внешняя обшивка. Ее можно выполнять из штампованных листов оцинкованной или неоцинкованной стали, а также из профнастила. Во всех случаях толщина металла должна быть не менее 1,2 мм.

На кровле листы начинают крепить от свесов к коньку, соблюдая нахлест верхних листов на нижние в 15 см.

Ворота

Приваривание ворот

Ворота для гаража можно выбрать любые, но наиболее популярными остаются распашные. Их тоже можно сварить прямо на месте установки по аналогичной схеме: сначала сваривают каркас полотен, затем к нему приваривают металлическую обшивку.

Утепление

Утепление гаража

Если металлический гараж не утеплить, то при изменении погодных условий на его стенках может начать появляться конденсат. Самый простой вариант утепления – это использование пенополистирольных плит. Их можно просто приклеить изнутри к обшивке между каркасными стойками.

У пенополистирола (пенопласта) есть большой недостаток: он горит. А гараж, помещение пожароопасное (там и канистры с бензином стоят, и машина с полным бензобаком, и всякие другие горючие автомобильные жидкости).

Лучше использовать в качестве утеплителя негорючие теплоизоляционные материалы (например, мин.вату в виде жестких матов), закрыв ее с внутренней стороны помещения любым листовым материалом (OSB, ДСП, МДФ и т.п.).

Видео

Фото

Крыша гаража

Металлический гараж изнутри

Гараж на две машины

Проектные размеры конструкции

Чертежи

Приведенные ниже чертежи помогут вам определиться с размерами гаража, конфигурацией крыши и видом ворот:

Схема видов ворот

Размеры гаража из профнастила

Расчет размера двери

Расположение машины в гараже

Проект гаража из профнастила

Каркас с размерами

Каркас гаража

Чертеж с размерами

Чертеж гаража-ракушки

Чертеж гаража на две машины

Как сделать железный гараж своими руками – чертежи и пошаговая инструкция

2 Подготовка к возведению – нужен ли фундамент?

Начало любого строительства – это проект. Необязательно иметь множество листов с тщательной проработкой каждого узла. Достаточно простого выполненного от руки эскиза с указанием размеров. Решающее влияние на габариты имеет назначение гаража: он будет служить исключительно для стоянки автомобиля или планируются ремонты. Обдумывают необходимость смотровой ямы, стеллажей для хранения запчастей, инструментов и тому подобного. Делают расчет и составляют список необходимых материалов.

Исходя из всех условий, определяются с размерами. Если это тесный узкий бокс, чтобы загнать машину и выйти из-за руля, достаточно 3×4 метра. Многие водители предпочитают, чтобы гараж служил одновременно мастерской – в этом случае требуется простор, оптимальные размеры 4×6 метров. Это для среднего автомобиля, при больших габаритах вносят поправки. Не следует забывать о возможной перспективе приобретения более крупного авто и сразу предусмотреть это.

Дальше чертеж переносят на местность. Берут колышки по 40 см длиной, 10-метровую рулетку и моток капронового шнура. Постройка может быть примыкающей к другому зданию или стоять отдельно. В любом случае выбирают участок на возвышенности, который не подтапливается талыми и дождевыми водами, имеет удобный выезд. После расчищают площадку и делают разбивку. Сначала отмечают один угол, затем остальные, натягивают веревку.

Теперь встает вопрос о необходимости основания под железный гараж. Возможных вариантов здесь три:

  • построить облегченный ленточный фундамент;
  • уложить бетонную плиту;
  • сделать полозья из металлических труб.

Большинство предпочитает первый способ: требуется вырыть котлован глубиной 20 см, на такую же высоту поднять цоколь. Нагрузка не очень большая, простая конструкция из бутового камня и цементно-песчаного раствора ее выдержит. Когда возведут гараж, предоставляется возможность сделать внутри смотровую яму или даже погреб, а уже сверху пол. С остальными вариантами это нереально.

Другой довольно часто применяемый способ – плита. Ее заливают самостоятельно или используют готовую. Она служит основанием для гаражного сооружения, одновременно выполняя функции чернового пола. Поверхностный слой необязателен, автомобиль может стоять и на этом. Независимо от типа бетонного фундамента, его тщательно выравнивают в горизонтальной плоскости, что облегчает сборку металлической конструкции. Заливка проводится за один раз, добиваясь монолитности.

Очень важно своевременно установить и замуровать закладные детали. Используют арматуру диаметром 16 мм, которую выпускают выше фундамента на 15–20 см, или применяют анкеры с резьбой в верхней части. Затем к ним крепится нижняя обвязка каркаса. Минимальное количество: четыре по углам, при необходимости – дополнительные вдоль стен. Требуется очень точно выверить расположение, чтобы не возникли проблемы с перекосами гаража.

Еще один вариант не предусматривает создания фундамента. Конструкция устанавливается на широких полозьях из трубы диаметром 100 мм и более. По обеим сторонам выполняют загибы, приваривая под углом короткий отрезок. Такое исполнение позволяет передвигать сооружение на небольшие расстояния. Гараж размещают на любой ровной площадке, подсыпанной щебенкой. Внутри делают толстый деревянный пол, который выдержит вес автомобиля. Оборудуют въезд, потому что порог получается довольно высоким.

Металлический гараж своими руками: самостоятельная сборка гаража, чертежи

В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени, только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п. Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Металлический гараж своими руками

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

Готовый разборный гараж заводского изготовления — удобно, но, увы, дорого

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, молоток и т.п., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Комплект разборного гаража обязательно имеет подробную инструкцию по проведению монтажа

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули»

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант тысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая» ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

«Гаражный калькулятор» на сайте одного из производителей

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем: поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у– они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

Приобретение уже послужившего немалый срок металлического гаража для его установки на новом месте — дело весьма рискованное

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла». Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

Подгонка деталей, безусловно, уже не та, и чаще всего приходится помучиться при сборке

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью самостоятельного изготовления гаража. Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Металлический гараж можно полностью построить самостоятельно — от «А» до «Я»

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект приобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка, уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит, определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п. Большинство хозяев, безусловно, изберет второй вариант,и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Оптимальные размеры гаража

Высота ворот – от 1,8 до 2 м, с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

Заливка ленточного фундамента для гаража

  • Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами заливку ленточного фундамента в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

Металлический гараж можно расположить на монолитной плите

  • Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался, его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Один из вариантов закладных анкеров

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

  • Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

Гараж, смонтированный на трубчатых полозьях

  • Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки. Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того, необходимо будет продумать въездную аппарель, так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Для каркаса используют даже оцинкованные профили

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной. Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции каркаса. Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

Одна из самых простых конструкций с односкатной крышей

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он не умеет ею пользоваться – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт. Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Именно такая схема будет рассматриваться дальше

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент, который может и не использоваться.

Два типа профильной трубы: 50 × 25 и 40 × 20 мм

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п.

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация Описание технологической операции
Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом.
Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
Начинается сборка боковых стенок.
На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку.
Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка.
Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее.
Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза).
Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно.
Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание.
Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине.
Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм.
Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
Переходим к сборке треугольников-ферм, которые создадут стропильные пары и своеобразные балки перекрытия.
Здесь монтаж деталей внакладку не слишком удобен, так как возникнут сложности при дальнейшей обшивке фронтонов металлом. Лучше сделать вырез на одной из стропильных ног в коньковой части, а затем вставить одну в другую, зафиксировав окончательно болтом или же фигурной металлической накладкой.
Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой.
Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок.
На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху.
Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса.
Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы.
Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
Осталось довести до конца конструцию крыши.
Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам.
Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …
… а затем детали соединяются и фиксируются болтом.
Собранные рамы (показана стрелкой) вставляются между уже стоящими фермами и крепятся к стропильным ногам болтами.
Всего предстоит собрать и установить четыре подобных рамы.
Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
По сути, сборка каркаса закончена.
Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения.
Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 — сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону.
Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас связывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен с помощью электросварки

Монтаж стен может вестись как на сварку (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант применяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки.

Тонкие металлические листы крепятся на болты, саморезы или заклепки

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест, с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Полностью обшитый профнастилом гараж. Стрелки показывают карнизный свес (синяя) и коньковый профиль (красная)

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при приобретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной. Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный пол в гараже (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры, чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл, то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

Утепление пенополистиролом в условиях гаража — достаточно рискованное решение

  • Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от раскаленных на солнце металлических стен) пенополистирол невысокого качества может выделять достаточно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается и салон автомобиля.

Минеральная вата — оптимальный вариант в триаде «безопасность — качество — цена»

  • В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка. Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты. Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.

Самый надежный, но, к сожалению, недешевый способ утепления

  • Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого пенополиуретана. Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по подобной термоизоляции – весьма дорогие.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы OSB. После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п.

После финишной отделки трудно даже поверить, что это обычный металлический гараж

Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена утеплению ворот, но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

Видео: несложный вариант легкого металлического гаража или сарая